こんばんわ。
今日は、ウッドデッキづくりもいよいよ3回目。
前回までに、だいたいの設計図を考え、SPF材を購入して防腐剤を塗るところまで進みました。
今回はいよいよ、床板を貼って完成させていきます。
当時の写真があまり残っておらず、説明はかなり大雑把になってしまいますが、
雰囲気だけでも伝わればと思います。
骨組みの位置を決めて、骨組みを設置
骨組みの位置を決めて、基礎を設置。まずは、ウッドデッキの骨組みとなる基礎部分の位置決めから。
前回は、2×4材と1×4材を組み合わせて、梯子（はしご）状になるように基礎を作成しました。
前回の記事→バルコニーをDIYでウッドデッキにした時の記録＃２ 設計・組み方編
完成した基礎を、実際にバルコニーの床に並べていき、水平や配置を確認しながら微調整していきます。
ここがズレると、後から貼る床板がきれいに収まらなくなるので、地味ですが一番気を使った工程かもしれません。。
まず、バルコニーの一番左側に合わせて骨組みを設置。
次に、バルコニーの中央部分に合わせて、もう一つ骨組みを置きます。
そして、この二つの骨組みの間を、3ftの1×4材で連結しました。
最後に、一番右端に2×4材を配置し、こちらも骨組みと3ftの1×4材で接続。
これで、バルコニー全体にわたる基礎フレームがひとつにつながりました。
骨組みの上に、床板を打ち付ける為の板を設置
骨組みを並べたら、床板を直接貼る前に、床板を固定するための下地材（1×4）を骨組みの上に追加しました。
床板は、この下地材に向かってビス留めしていきます。
また、この下地材は床板のたわみを防ぐ役割もあるため、間隔はおおよそ50cmを目安に設置。
ただ、実際の作業では、手前から床板を打ち付けていきながら、その都度アドリブで調整しています。図面どおりに完璧に進めるというより、様子を見ながら微調整しつつ進めていく感じ。
頭の中では一応整理しているつもりでも、いざ作業を始めると、必ず何かしら抜けているもの。
なので結局は、「やりながら考える」スタイルになりました。
まぁ、多少適当でも（笑）、微調整しながら進めていけば、意外となんとかなるものです。
床板の打ち付け方
木ネジ（コーススレッド）
床板の固定には、木ネジ（コーススレッド）を使用。素材はステンレス製を選択。
鉄製のものより少し値段は高いですが、屋外で雨ざらしになることを考えると、ステンレス一択だと思います。
錆びてしまうと、見た目も悪くなりますし、後々のメンテナンスも面倒になりますからね。
ネジの長さは3種類を使い分けました。
ステンレス製のネジであれば、5年後でも十分再利用が可能です。鉄製の場合は5年も経てば錆びてしまい、ほぼ再利用は難しい状況になります。長い目で見れば、多少高くてもステンレスの方が結果的に経済的だと思います。
下穴あけについて
床板を打ち付ける際は、下穴をあけてからビスを打ち込みます。
下穴をあけておくことで、
- ビスが狙った位置に確実に入る
- 打ち込み時にビスがズレにくく、真っすぐ入る
- 木材の割れ・ひび割れを防げる
といったメリットがあります。
これは床板に限らず、骨組みを作る段階でも同じ。私は基本的に、木ネジ（コーススレッド）を使う場合は、すべて下穴をあけてから打ち込むようにしています。
一手間増えますが、木の負担を考えれば、必須です。
下穴のサイズ
下穴のドリル径は、打ち込むビスよりも少し細めを選びます。
ビスの「軸部分」と同じくらい、もしくはほんの少し細い程度が目安です。
これくらいのサイズ感にしておくと、
ビスがしっかり食い込みつつ、木材への負担も最小限に抑えられます。
面取りも忘れずに
下穴をあけたら、そのまま木ネジを打ち込むのではなく、面取り用のドリルビットで、軽く面取りをしておきます。これで、
- 木ネジの頭が床板の表面から出っ張らない
- ネジ周りがささくれにくい
- 見た目が一気にきれいに仕上がる
という感じ。特にウッドデッキは素足で歩くことも多いので、ネジ頭が飛び出ていないかどうかは、安全面でも重要。
ほんのひと手間ですが、この面取りをしておくだけで、完成後の満足度がかなり変わりますよ。。
ビスを打つ位置
ビスの位置は、下穴をあける段階で決まります。
板ごとにネジの位置がバラバラだと、完成したときにどうしても不格好に見えてしまいます。
そのため、あらかじめどの位置にビスを打つか決めておくことがかなり重要。
私は、厚紙で専用の簡易定規（テンプレート）を作りました。
やり方はシンプルで、
- 厚紙にビス位置を決めて印をつける
- それを板の端に当てる
- 鉛筆でマーキング
- その位置に下穴をあける
という感じ。
こうすることで、ネジの位置が一直線に揃い、仕上がりがとてもきれいになります。
最近では、1×4材や2×4材用の専用ガイド定規も販売されているようですが、DIYなら厚紙でも十分代用できます。
↓これいいですね。 ↑はIKEAで買ったやつです。
床板の設置
ここまで準備ができたら、あとは床板が平行になるように、どんどん打ち付けていく！。
実際に作業してみると、「ここにビスを打ちたいのに、下に受け材がない」「思ったより位置がズレている」といったことが、何回も出てくる。
その都度毎回
- 位置を微調整する
- 必要に応じて骨組みの板を追加する
といった感じで、その場その場で対応しながら進めていきました。
最初から完璧を目指すより、貼りながら調整するくらいの気持ちの方が、結果的にうまくいくと思います。
DIYのウッドデッキは、多少ラフでも、完成するとちゃんとそれなりの形になりますからね。
木表・木裏について
木材には「木表（きおもて）」と「木裏（きうら）」があり、一般的に木目がきれいに出ている側が木表だそうです。
見た目だけを考えれば、木表を上にして設置したくなりますが、ただ、ウッドデッキの場合は少し事情が違います。
木材は時間が経つと、どうしても反りが出てくるので、その際、木表を上にすると山なり（∩）に反りやすく、水が中央に溜まりやすくなるらしいです。
一方、木裏を上にすると谷型（∪）に反る傾向があり、水が外へ流れやすくなるそう。
水はけを考えた結果、私は木裏を上にして設置しました。見た目よりも、長く使うことを優先して判断。
ただ、数年経過して思ったことは、1×4では、あまり大差なかったので、今なら、正直どっちでもいいって感じです。
床板の隙間
床板同士の隙間は、約4mmに設定しました。
隙間を均等にするために、4mmのベニヤ板の端材で簡易ジグを2つ作成。そのジグを板と板の間に挟みながら、固定していきました。
これで、ある程度きれいに一定の隙間を保つことができます。
反りへの対応
1×4の木材は、購入時点でかなり反っているものもあります。特にSPF材は個体差が大きく、なるべく真っすぐなものを選んでくるのですが、ものによっては結構反っているので、、
多少強引に矯正しながら、ビスで固定して、なるべくまっすぐになるように施工しました。
多少力は必要ですが、ビスで固定してしまえば、ある程度は抑え込めます。
完成
当時の写真があまり残っていなかったため、少し大ざっぱな説明になってしまいましたが、全体の流れは伝わったでしょうか。
実際に作ってみて感じたのは、私のようなど素人でも、意外と適当でも形になるということ。
木材を並べて、1×4を順番に固定していくだけでも、見栄え的にはなかなかのものになります。
しかも、かかった予算はトータルでも5万円以下。業者に頼んでいたら、この金額ではまず無理だったと思います。
このウッドデッキのおかげで、バルコニーに出るハードルがぐっと下がり、ちょっとしたバーベキューや外時間も、気軽に楽しめるようになりました。
今振り返っても、思い切ってDIYして本当によかったと思ってます。
今後は、
- 数年使ってみた耐久性
- 実際にやっているメンテナンス
- 塗り直しのタイミング
なども、アップできたらしていきます～。それでは、今回はこのへんで～。
